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Text File  |  1992-09-23  |  5.0 KB  |  96 lines
  1.                                                                                 LIVING, Page 94Fashion Without Frontiers
  2.  
  3.  
  4. Two top Italian designers defect to France
  5.  
  6.  
  7.     Pass the smelling salts: Valentino has deserted Italy for
  8. France. And that's not all. Romeo Gigli will take his
  9. pseudo-cerebral fashions out of Milan and plunk them down in
  10. the middle of the Paris runways. Desertion! Infamy! Tribal
  11. politics! Frets Beppe Modenese, program organizer of the just
  12. concluded Milan fashion week: "Both Valentino and Gigli have
  13. done big damage to the Italian fashion image."
  14.  
  15.     So have their clothes, but then that is a matter of taste.
  16. By choosing to absent themselves from their home turf, Valentino
  17. and Gigli have sent the kind of political signal that is beyond
  18. debate: Paris is fashion central, and Milan is just a big
  19. backyard. This is not news to the French, of course, who
  20. responded to the story of the traveling Italians with the kind
  21. of equanimity that barely skirts smugness. "Paris is still No.
  22. 1 in fashion," says Jacques Mouclier, president of the Chambre
  23. Syndicale, which sponsors the twice-yearly ready-to-wear fashion
  24. shows held in the jammed courtyard of the Louvre. "The Italians
  25. have come because they've realized they can't do without us. The
  26. Milan ready-to-wear draws far fewer journalists than the shows
  27. in Paris. Need I say more?"
  28.  
  29.     Perhaps not. Gigli and Valentino have already said plenty.
  30. "I don't believe in frontiers," reflects Gigli. Explains Carla
  31. Sozzani, a business associate of the designer's: "Romeo's all
  32. for 1992 and a united Europe." Valentino has announced some
  33. similar geopolitical aims. "I am going to Paris as an Italian
  34. designer to speak for Italy," he says. "I will never betray my
  35. country, but I need the challenge to do better." Elaborates
  36. Giancarlo Giammetti, Valentino's partner: "Rome is becoming a
  37. very provincial market, and it's simply not stimulating the
  38. creator."
  39.  
  40.     The Creator may have finished his big job in six days, but
  41. Giammetti's creator works full time to fuel his fashion empire
  42. (estimated wholesale haul for 1989: $600 million), and has for
  43. some time been trying to seem like an internationalist.
  44. Valentino's ready-to-wear has been on view in Paris for the past
  45. 14 years without attracting a commotion. Gigli is looking for
  46. an imprimatur, separating himself from the excellent elegances
  47. of Milan in favor of the more experimental company in Paris. The
  48. intrepid Japanese designers show their stuff in Paris; so do the
  49. haut trendies like Jean-Paul Gaultier and Claude Montana. The
  50. company is faster there than in Milan, where Giorgio Armani,
  51. Italy's premier talent, casts a very long shadow indeed.
  52. "Presumptuous," is the way Armani characterizes Gigli's move,
  53. adding, "He may want to be international, but his move is
  54. premature."
  55.  
  56.     Milan has been bucking Paris and all its traditions for
  57. over a decade, but the City of Light still holds a clear lead.
  58. Milan staked its claim in a time of flux, when the fashion
  59. establishment, still shell-shocked by the '60s, was not quite
  60. so restrictive. Italy came on with a rush of fresh talent:
  61. dazzling designers (like the Missonis), some fine hands (like
  62. Gianfranco Ferre) and some naughty boys (like Gianni Versace).
  63. But, in Armani, it produced just a single world beater. Paris,
  64. on the other hand, can still offer a wider spectrum: sumptuous
  65. Saint Laurent, engaging Lagerfeld, generative Miyake, fast-flash
  66. Gaultier, ebullient Patrick Kelly. As ever, it is center stage,
  67. the arena on which designers want most to play, especially if
  68. they are coming on (like Gigli) or consolidating (like
  69. Valentino).
  70.  
  71.     There was also some suggestion around the Milan shows last
  72. week that Gigli had left in a bit of a huff, having lost a
  73. wrangle over a choice scheduling spot to Ferre, whose revenues
  74. ($390 million in 1988) currently carry a good deal more clout
  75. than Gigli's (under $10 million). "One day I just woke up and
  76. thought I'd like to show in Paris," shrugs Gigli, perhaps
  77. forgetting that Paris, for other Italian designers (like
  78. Simonetta), turned into a nightmare that left them
  79. disenfranchised, with no singular creative identity. "I
  80. shouldn't yet take all this for more than a one-season wonder,"
  81. said Suzy Menkes, the savvy fashion editor of the International
  82. Herald Tribune. "All designers are prima donnas to some extent,
  83. and I expect Gigli just wanted to teach the Milanese organizers
  84. a lesson."
  85.  
  86.     For his part, Valentino was playing the diplomat. "It's a
  87. great joy for me to show in Paris," he said. "I'll certainly
  88. still show in Rome, but couture is my metier, and I learned it
  89. in Paris. But I always keep my Italian accent when speaking
  90. French, and so do my clothes." By the time some State Department
  91. of Fashion has worked out all the coded signals and careful
  92. contradictions in that dispatch, the dust will have settled.
  93. There is always a lot of it around during fashion season anyway,
  94. especially when the clothes aren't good enough to clear the air.
  95.  
  96.